Bytte av hjullager.

Her vil vi forsøke å få lagt inn tråder som gir en generell-forståelse av et gitt problem. Det kan være alt fra vedlikehold av sykler, kjøretips, salgstriks osv.
Post Reply
User avatar
NoName
Posts: 3684
Joined: 23 Apr 2005 10:54
MC: 07 Buell XB12Scg
09 Buell 1125CR

Bytte av hjullager.

Post by NoName »

:smt061 Ragnhild

Har noen lagerskift-jobber på gang på Panther’n, så jeg tenkte jeg kunne lage en liten How-to tråd på hvordan jeg gjør det, og hvordan nav og andre opplagringer på Kawazaki Z650 ser ut.
Har bare et mobil-kamera, så ikke forvent allverdens kvalitet av bildene som jeg legger ut av deler og arbeid.
Tenkte å ta baksving og bakhjulslager litt senere på våren. I denne omgangen blir det forhjulslageret. Forhjulet på Pantheren er ikke originalt. Z650 ble i -78 levert med doble skiver foran og felg med eiker. Pantheren har doble skiver på en støpt alufelg, slik at oppbygginga av navet kan være noe annerledes enn originalt.
Blir kanskje for detaljert for mange, men jeg syns det er litt artig å repetere kunnskap og erfaring, ervervet gjennom skruing på alt mulig fra trampjern via påhengsmotorer til traktor og rundtsvingende gravemaskin. Og det er kanskje noen som er litt uvant med skruing som gruer for en jobb som dette. Håper at derfor at noen har nytte av det jeg skriver og kan bruke dette på tilsvarende jobber.

Selve navet er enkelt bygd opp. En gjennomgående aksel opplagret i to kulelagre, med en spacer mellom. På v. side er drevet til speedo-wiren som også fungerer som tetting mot støv. På h. side er det en simmering som tetter mot støv, og en ekstra spacer mellom lager og akselmutter. På hver ende av akselen er det en 5 cm lang mutter som jeg har kalt akselmutter. Disse holder navet sammen. Gaffelen hviler på disse mutrene og blir sikret med en klave under mutteren som festes med gjennomgående bolter opp i gaffelbeinet.
Image

På hver side er det ei dekkplate som funger som støvbeskyttelse og som er festet med de samme boltene som holder bremseskivene fast i navet. Disse boltene er sikret med en låseplate som brettes opp langs bolthodet.
Image

Før man begynner å skru på noe som helst, skal man ha i bakhodet at RÅ makt sjelden har noe for seg. Skru til med folkevett fikk vi høre på Maskinførerskolen, og det lønner seg. Eller bruk en momentnøkkel hvis du er i tvil om hvor mye du skal sette til en bolt el. mutter. Det samme gjelder når du skal ha opp en bolt. Sitter den så fast at den ikke går av med normalt press, kan et kontant slag med flathanda mot fastnøkkelen el. T-håndtaket være nok. Vær helt sikker på at nøkkelen el. koppen sitter godt på bolten/mutteren før du legger makt bak krava. Det skal veldig lite til før den glir og ødelegger hodet. Skiftenøkkel er god som slagredskap, men bør ikke brukes på sykkelen, uten at du vet hva du gjør (Og det gjør vi jo alle?) Skiftenøkkel som ikke sitter helt bom fast på bolthode/mutter vil gli og ødelegge bolten/mutteren, og du sitter med et problem.

Før demontering av hjulet, taes speedo-wiren løs fra drevet. Dette er en fingermutter, men ei tang kan være grei å ha for handa i tilfelle den ikke vil.

For demontering trengs en 13 mm fastnøkkel eller koppnøkkel på T-håndtak for boltene under gaffelbeina. En av bremsekaliperne bør taes av festet på gaffelbeinet. Her trengs en 15 mm kopp el. fastnøkkel. Kan bli litt trangt å lure ut hjulet forbi skjermfestene. Løsne skjermen på ei side med en 13 mm fastnøkkel og vri gaffelbeinet rundt støtdemperen. Hjulet kommer da greit av.

Neste operasjon er å vaske/gjøre rent hjulet/navet.

Boltene som holder bremseskiver og dekkplater er sikret med låseplater som bøyes bort med et skrujern som slås forsiktig ned med en hammer el. klubbe.
Akselmutterne løsnes på en side slik at akslingen kan dras ut. Speedo-drevet kommer nå av sammen med dekkplatene. Gjøres rent og legges av en side.
Image

Tetnings-/simmeringen på h. side fjernes sammen med spaceren. Masse skit og grease her som fjernes. Det neste er en innvendig låsering av fjærstål. Det beste er ei låseringstang for å ta den ut, men med et par skrujern kan den lures ut. Bildet ble ikke helt godt, men låseringen kan anes inni skyggen øverst til venstre.
Image

Nå begynner det kinkige. Lagrene er presset inn i navet, og sitter alminnelig godt fast. Mellom lagrene ligger en spacer som holder jevn avstand mellom dem. Denne har en ring på midten slik at den sitter sentrert i navet. Denne ringen gjør at spaceren kan beveges litt slik at man kommer til og får slått ut lageret med en dor. En bolt med samme diameter som akslingen kan også brukes. Slå kontante slag mens du flytter doren/bolten rundt hele lageret. Lageret kommer nå pent ut uten å sette seg på tvers i navet, og du slipper å få grader i godset som kan skape vansker når det nye skal inn. Når det v. lageret er slått ut, er det bare å slå ut det høyre. Det er nå god plass fordi v. lager og spaceren er ute. Jeg velger å ta ut v. lager først, fordi det har kortest vei ut i friluft. Det sitter plant med yttersiden av navet. Det h. lageret sitter dobbelt så langt inn (se bilde av låseringen), slik at det er en fordel å kunne slå langs ytterkanten av lageret. Det vil da ikke stille seg på tverra så lett, og man sparer deg for grader som kan gjøre det vanskelig å få inn det nye lageret.
Hvis mulig brukes klubbe og en trekloss med samme diameter som navets innvendige diameter, men man må noen ganger improvisere.
Klubbe og trekloss gir mindre sjans for å skade støpegodset. Både støpejern og støpt aluminium er sprøtt, og vil derfor lett bli skadet av direkte slag fra f.eks en hammer.

Når lagrene er kommet ut er neste operasjon å rengjøre alle deler for gammel grease og skit. Også inni navet og der hvor lagrene skal sitte.
Montering skjer i motsatt rekkefølge. V. lager inn først. Slå det pent inn med en trekloss mellom lager og slagredskap. Sett spaceren inn med grease og sett den inn fra h. side. H. lager bankes inn på samme måte som v. Låseringen settes inn og simmeringen settes inn ytterst. Spaceren på h. side settes inn med grease og stikkes inn i simmeringen. Dekkplata skrus på og boltene festes med låseplatene.
Image

På v. side settes speedo-drevet inn med grease og skrus fast med dekkplata. Merk at speedo-drevet har en løs ring på innsida som går gjennom dekkplata. Denne ringen passer i et spor i navet. Pass på at ringen ligger i sporet når dekkplata legges på og skrus fast.
Tilslutt settes akslingen inn med grease og stikkes gjennom navet og sikres med akselmutterne. Spacerne sikrer at avstanden mellom akselmutterne blir riktig.
Vil tro at de fleste forhjulsnav på motorsykler er bygd opp på en tilsvarende måte. Innfesting til gaffel og sikring av akslingen er kanskje utført på en annen måte, men i grove trekk vil denne beskrivelsen være dekkende.
Image

PS Gixx, som du ser er navet lakka i samme farge som sykkelen og så går det jevnt over til fargen på ramma :wink:

Takk til Ragnhild for denne flotte beskrivelsen. Vi har mere i vente fra den kanten :D
User avatar
adoniz
Posts: 881
Joined: 20 May 2005 20:53

Post by adoniz »

Kan vel også nevnes at varmepistol og kjølespray (eller en fryser) hjelper med å sette dem inn..
Post Reply