Motor Olje MC?

[tshansen]

Etter å ha studert litt oljeflasker, og søkt litt rundt på nettet har jeg kommet fram til at der er UTROLIG mye uvitenhet rundt nettopp dette med motor olje!

Jeg fant igrunn litt interessen for nettopp dette når jeg skulle ha ny olje på ducen min.
Hvorfor kjøpe 4 liter med Castrol eller Motul oil til 800,- når du får like gode og kanskje bedre oljer til en mye billigere penge??

Jeg har veldig lien peiling på emnet, men ivrig etter å lære mer. Jeg vet det sitter en del her inne som sikkert har doktorgrad på emnet og vil oppfordre alle til å komme med deres meninger.

Det har jo vært lenge kjent at blandt annet Biltema selger akkurat samme oljen som Statoil til halve prisen. Er vi så lettlurt, eller er vi så sta at vi holder oss til ett merke for vi har gode erfaringer med det koste hva det koste vil?

Tar vi så godt vare på "dyra" våres at bare det beste er godt nok? Ja men hva hvis det billigste er bedre??

Hva mener du er beste oljen, og hvorfor??

Mvh
-Shaft-

[tshansen]

Tor Bjarne hos MC24 Skriver:

"Variasjonen er følgende ved de samme måleenhetene:

Densitet, Statoil 872 - Biltema 870
Viskositet ved 100 grader, Statoil 14,0 - Biltema 14,1
CCS ved -20 grader, Statoil 5600 - Biltema 5640
Viskositetsindeks, Statoil 143 - Biltema 142
Flammepunkt COC, Statoil 240 - Biltema større enn 210, begge i grader celcius.

De oppgitte variasjonene er så små at de fleste eksperter på olje vil regne disse to motoroljene som identiske med hensyn til egenskaper. Når dette sammenholdes med prosateksten som de to firmaene bruker i sine produktbeskrivelser kan det herske liten tvil om at Biltema kjøper den samme oljen som Statoil. Det ville undre oss svært mye om to ulike selskaper uavhengig av hverandre vil greie å forfatte to like produktbbeskrivelser. Vi har som det går frem av artikkelen spurt Statoil Lubricants om hvordan dette henger sammen, men Statoil sier at de ikke ønsker å gi kommentarer i denne saken. "

[custom]

Ja motor olje er en vitenskap.
Når det gjelder syntetiske oljer med API (American Petroleum Institute,) standard er det enkelt, like tall og bokstaver tilsvarer lik olje.
Syntetiske oljer uten API standard kan det være mer fosfor i, men det skal sies at de ikke vil være skadelig for motorsykkelmotorer, snøscootere, gamle biler etc, jeg er ikke helt sikker men jeg mener at fosforen i oljen kan ødelegge katalysatorer.
Selv bruker jeg en billig hel syntetisk olje på min sykkel uten API standard med viskositet 10W50 Valget kunne vært og bruke en litt dyrere av same produsent med viskositet 5W50 det eneste jeg hadde oppnåd med det er at oljen ville vært mer lettflytende i ekstrem kulde. (da bruker ikke jeg mc)
Når det gjelder mineral oljer er min påstand, at det er ett fett bare det er lik viskositet.

[Babelfisken]

Ja motor olje er en vitenskap.
Når det gjelder syntetiske oljer med API (American Petroleum Institute,) standard er det enkelt, like tall og bokstaver tilsvarer lik olje.
Syntetiske oljer uten API standard kan det være mer fosfor i, men det skal sies at de ikke vil være skadelig for motorsykkelmotorer, snøscootere, gamle biler etc, jeg er ikke helt sikker men jeg mener at fosforen i oljen kan ødelegge katalysatorer.
Selv bruker jeg en billig hel syntetisk olje på min sykkel uten API standard med viskositet 10W50 Valget kunne vært og bruke en litt dyrere av same produsent med viskositet 5W50 det eneste jeg hadde oppnåd med det er at oljen ville vært mer lettflytende i ekstrem kulde. (da bruker ikke jeg mc)
Når det gjelder mineral oljer er min påstand, at det er ett fett bare det er lik viskositet.

Nå er det nok ikke så enkelt at samme API gir lik olje. Som de fleste standarder er det som oftest minimumskrav som settes. Det er med andre ord ingen ting i veien for at en olje overgår standarden.
Når de første standardene for bilolje med redsusert friksjon kom kunne f.eks Mobil bare bytte bokstavkombinasjon på Mobil 1 emballasjen og fortsette å produsere den samme oljen. Oljen var glatt nok til å tilfredsstille de nye kravene.
Men for all del, jeg bytter selv mellom mellom biltema og Mobil1 (bil) alt ettersom jeg finner Mobil 1 på tilbud.

[VFRlusa]

En ting som er rimelig sikkert, er at selv den billigste olja er bedre enn skitten olje. Er derfor viktigere, tror jeg da, å skifte oftere enn å ha så dyr olje på. Så kan man jo argumentere for å ha dyr olje òg skifte hyppig. Men som andre posten her viser, ca. samme olje har enorm prisforskjell. På VFR`n er intervall 600mil, på olje og filter. Jeg vil vel skifte på ca 2-300mil iallefall. Ifjor skifta jeg 3 ganger på under 300 mil, hehehehe. Var litt eksperimentering da.. Måtte teste Magnatech bilolje, men clutchen slo seg vrang (var litt vrang fra før av da...vet ikke hva slags olje som var på ). Så var det Motul, også var det billigste Biltema mc-olja (mineral) rett før vinterlagring inne. Lurer på om det blir den utover sesongen også, funka bra. Kjører 10-40w. (Ser for meg at 10-50w blir meget tynn når motor er varm)

[tshansen]

På ducen min står det veldig tydelig at jeg SKAL bruke 10/40W....Så jeg tørr ikke annet, men det er for jeg er uviten. Jeg brukte YamaLube nå før jeg satt den inn til vinterlagring. Har lang erfaring med denne oljen til både sykkel og båt. Denne vet jeg er god olje, men om den er bedre enn biltema oljen har jeg ikke snøring på

[maelling]

Mineralolje brukes normalt på eldre sykler fra 70-80 tallet og slike ting (jeg bruker det på min gamle g-wagen, og det gir mindre støy), noe som kan hindre ventilstøy og annet. I dag bruker man syntetiske oljer fordi de er bedre, og at de holder seg lenger. Egenskapene 10w40 blir ikke så fort 15w30 og i den retningen at den blir fortere tykk ved kald motor og for tynn ved varm motor. En olje mister egenskapene sine over tid, og det er et argument for å bytte til intervall i allefall. Selv bruker jeg 10w50 syntetisk olje på min burgman (både i motor og i girkasse/clutch-seksjonen), og det har fungert fint. Kunne nok fint brukt 10w40 også. Det står ikke i min verkstedsmanual at det skal være noe dedikert mc-olje på denne sykkelen (kan tenke meg at Ducati surrer fint på bilolje også, siden clutchen der er tørr). Jeg merker ingen ting til at clutchen ikke har likt det eller at noe støy har gått opp. Jeg har en våt clutch og variatordrift, og alt har vært som før. Jeg tror derimot jeg skal prøve biltemas mc-olje fra denne sesongen, og se hvordan den fungerer. Jeg synes oljen ble veldig svart og litt småseig ved siste skift etter 5300 km på samme olje (intervall på 6000), så jeg kutter nok ned intervallene. Det er også noe av grunnen til at jeg vil prøve mc-olje, for å se om det svarte kommer av clutchen som ikke liker oljen og gir fra seg litt eller hva det er. Min sykkel skal ikke ha filterbytte før 18000 (!), men det tar jeg ikke sjansen på når jeg så tilstanden til oljen. Jeg skal bytte både filter og olje nå, og nå har sykkelen gått ca 10000 km. Ellers er det en god ting å bytte ofte, men man trenger ikke å overdrive heller. Final gear - oljen har jeg også byttet, og det var noe 90w - greier som jeg bruker i diffene på min g-wagen, og den er ganske anderledes. Det er forskjell på olje, men jeg tror mange overdriver en god del og at det er vel mye "jeg tror" bak valget av olje. Men, man merker godt et oljeskift på sykkelen ved at det kjennes at ting løsner opp, så at det er noen forskjeller mellom brukt og ny olje f.eks er det liten tvil om. Sykkelen blir sprekere og mer fornøyd virker det ut som, og det kjentes godt da biltema-oljen kom i sist ved rundt 5000 km.

[custom]

Ja motor olje er en vitenskap.
Når det gjelder syntetiske oljer med API (American Petroleum Institute,) standard er det enkelt, like tall og bokstaver tilsvarer lik olje.
Syntetiske oljer uten API standard kan det være mer fosfor i, men det skal sies at de ikke vil være skadelig for motorsykkelmotorer, snøscootere, gamle biler etc, jeg er ikke helt sikker men jeg mener at fosforen i oljen kan ødelegge katalysatorer.
Selv bruker jeg en billig hel syntetisk olje på min sykkel uten API standard med viskositet 10W50 Valget kunne vært og bruke en litt dyrere av same produsent med viskositet 5W50 det eneste jeg hadde oppnåd med det er at oljen ville vært mer lettflytende i ekstrem kulde. (da bruker ikke jeg mc)
Når det gjelder mineral oljer er min påstand, at det er ett fett bare det er lik viskositet.

Nå er det nok ikke så enkelt at samme API gir lik olje. Som de fleste standarder er det som oftest minimumskrav som settes. Det er med andre ord ingen ting i veien for at en olje overgår standarden.
Når de første standardene for bilolje med redsusert friksjon kom kunne f.eks Mobil bare bytte bokstavkombinasjon på Mobil 1 emballasjen og fortsette å produsere den samme oljen. Oljen var glatt nok til å tilfredsstille de nye kravene.
Men for all del, jeg bytter selv mellom mellom biltema og Mobil1 (bil) alt ettersom jeg finner Mobil 1 på tilbud.

Nå er Mobil 1 en Racing formula olje og må da samenlignes med tilsvarende oljer.

En ting som er rimelig sikkert, er at selv den billigste olja er bedre enn skitten olje. Er derfor viktigere, tror jeg da, å skifte oftere enn å ha så dyr olje på. Så kan man jo argumentere for å ha dyr olje òg skifte hyppig. Men som andre posten her viser, ca. samme olje har enorm prisforskjell. På VFR`n er intervall 600mil, på olje og filter. Jeg vil vel skifte på ca 2-300mil iallefall. Ifjor skifta jeg 3 ganger på under 300 mil, hehehehe. Var litt eksperimentering da.. Måtte teste Magnatech bilolje, men clutchen slo seg vrang (var litt vrang fra før av da...vet ikke hva slags olje som var på ). Så var det Motul, også var det billigste Biltema mc-olja (mineral) rett før vinterlagring inne. Lurer på om det blir den utover sesongen også, funka bra. Kjører 10-40w. (Ser for meg at 10-50w blir meget tynn når motor er varm)

Når vi snakker om 10W40 eller andre variasjoner så står det første tallet for kald motor og det andre for varm motor, jo lavere tall jo tynnere olje. Helt enig i hyppige skift er det beste, minimum fabrikantens anbefaling.

På ducen min står det veldig tydelig at jeg SKAL bruke 10/40W....Så jeg tørr ikke annet, men det er for jeg er uviten. Jeg brukte YamaLube nå før jeg satt den inn til vinterlagring. Har lang erfaring med denne oljen til både sykkel og båt. Denne vet jeg er god olje, men om den er bedre enn biltema oljen har jeg ikke snøring på

10w40 er betegnelsen på en mineral helårsolje.
5w50 er den samme men helsyntetisk.

[maelling]

10w40 er betegnelsen på en mineral helårsolje.
5w50 er den samme men helsyntetisk.

Ehm. Biltema har da både syntetisk 10w40 og syntetisk 10w50? De har videre også 20w50 mineral og 10w40 mineral. Snakker du om at 10w40 er betegnelsen på mineral helårsolje i Lord's manual, eller mener du at 10w40 alltid henviser til mineral olje generelt de gangene det er oppgitt? Alle sykler i dag er såvidt meg bekjent beregnet for syntetisk.

[custom]

10w40 er betegnelsen på en mineral helårsolje.
5w50 er den samme men helsyntetisk.

Ehm. Biltema har da både syntetisk 10w40 og syntetisk 10w50? De har videre også 20w50 mineral og 10w50 mineral. Snakker du om at 10w40 er betegnelsen på mineral helårsolje i Lord's manual, eller mener du at 10w40 alltid henviser til mineral olje generelt de gangene det er oppgitt? Alle sykler i dag er såvidt meg bekjent beregnet for syntetisk.

Syntetiske oljer er produsert for motorer og ikke motorer for olje.
Jeg skal ikke blande meg opp i de forskjelige leverandører av olje, men tidligere da jeg jobbet med oljer var f.eks 10W40 mineral eller semi syntetisk (halv syntetisk) om jeg har feil der beklager jeg.

[VFRlusa]

Kjører 10-40w. (Ser for meg at 10-50w blir meget tynn når motor er varm)

Har blingsa litt på dette. Må rette opp flausen (Ved 10w-40, står "w" for vinter.. bare for å lett se hva som er tykkelse ved kald motor).

Høyere tall = tykkere olje
Første tallet er tykkelsen når motor er kald. Andre tall er tykkelsen når motor har 100grader.
10w-40 sier KUN noe om viskositet og ikke noe om det er syntetisk eller andre ting. Alt står spesifisert på boksen.

Før var olje gjerne SAE 20w (er vel ikke i salg lengre). Nå får man olje som dekker all slags temperatur: SAE 5w-50
Viskositet som dette, sier ingenting om smøreevne. Men olje isegselv smører ganske greit uansett specs.

F.eks på en moderne bilmotor vil jeg kjøre helsynt 5-50. På en eldre bilmotor (forgasser, kjørt langt), en tykkere olje i mineral, halvsynt eller helsynt. På mc er det ett fett i min bok, men har man en slitt motor kan man nok med fordel kjøre en tykkere olje. Skal man f.eks kjøre mest småkjøring i by der motor jobber på høy temperatur og vifta går for full guffe = bruke tykkere olje. (10w-40 eller tykkere)
Ville ikke falle meg inn å kjøre over intervall for å bytte olje/filter. En annen "regel" er å bytte olje minst èn gang i året, selv om man ikke har kjørt så langt. Spesielt hvis sykkel er vinterlagret ved varierende temperatur (ute).

I manualer står det gjerne nøye specs på olje man skal ha på. F.eks API SF-SG. Kort sagt tilfredstiller all olje som selges idag det siste av standard for API. Altså trenger man ikke å lete seg blå etter akkurat f.eks SF-SG. Når det står f.eks API SL/CF på olja, er SL siste standard fra fabrikantene og dekker alt før. CF står for dieselmotorer om jeg ikke husker feil.

Ducati har vel våt clutch også..? En ducati i Norge kan vel kjøre på 10w-50, selv om det står 10w-40 i boka. Dette fordi vi sjelden kommer opp i den varmen som i ducati sitt hjemland.

[spiffo]

Er selv helt fersk på dette området. Hadde tenkt å spørre litt om tips fra litt mere erfarene her uansett, så jeg spør her. Sykkelen min har gått ca 5000 og har gått på 10-40 som suzuki anbefaler i starten og så hører jeg folk si man burde bruke litt tynnere enn 5000. Skal jo selvsagt bytte til våren og lurer da på hvilken olje dere anbefaler? Fortsette med standard suzuki oljen til min sykkel eller hva?

Det er snakk om en 06 gsx-r 600

[maelling]

Det vi generelt sett ønsker, er en olje som ikke blir tynn når motoren blir for varm, og en olje som ikke er for tykk når motoren er kald. Med erfaring fra bil, kan man se at oljetrykksmåleren synker når man kommer oppi 100 grader og mer, og det er her de gode oljene skiller seg fra de dårlige. 10W-50 er her en fin olje, siden den holder tykkelsen lenger når den blir varm enn 10W-40, som blir fortere tynn. Når man står i køen og vifta står på fullt, ønsker man en olje som ikke blir supertynn, noe som fører til at oljetrykket faller. Det er ikke gunstig. Det er derfor folk bruker racingolje, så kan de dra opp i 120 grader og slikt uten at trykket faller noe særlig. Det er også grunnen til at oljen er sinnsvakt dyr. Oljens egenskaper blir også dårligere med alder, så man bør bytte en gang i året. Mineraloljer mister egenskapene sine raskere (og egner seg for slitne/gamle motorer), mens syntetisk holder egenskapene sine lenger. Det er det viktigste man trenger å vite om synetisk VS mineralolje. Men, bytter man mineraloljen sin oftere, vil den duge. Men, det er nå syntetisk som gjelder.

Det er ingen grunn til at folk blir nervøse overfor om den og den oljen er rett osv. De fleste oljer er helt fine, så finn en eller annen syntetisk 10W-40/50, gjerne biltema (Statoil-olje), som jeg har brukt til alle tider og fungerer bra. Til dere som kjører bil på bane, er vel Mobil 1 den beste. Den holder oljetrykket lenger enn statoil-oljen når motoren blir over 100 grader har jeg erfart. For vanlige MC-folk er vel ikke 100 grader oljetemp noe tema, men vet ikke om det er noen her som har oljetrykksmåler og oljetemp-måler på mc'en sin som har forsket litt på dette ? Hvor varm blir en MC-motor?

[tshansen]

Jeg undersøkte litt, men skal gjøre dette litt bedre med å dra til diverse butikker å samenligne ved hjelp av bilder!

Ta for meg dyre merker som YamaLube, Castrol, Motul osv, mot Biltema, Statoil, Shell, Mec og Mekonomen! Se hva som skiller på "bruksanvisningen" og hvor store forskjellene ligger på Pris også!

Bare forskjellen på YamaLube og Castrol er jo flere hundre kroner på en 4 liter!

[Relax]

API SF-SG osv er sier noe om egenskaper og kvalitet på oljen for besinmotorer. Jo høyere bokstaven etter S'n er i alfabetet, jo flere krav dekker oljen. Dvs SG er "bedre" enn SF. Du kan bruker oljer som samsvarer med disse spec i manualen din eller med høyere bokstav etter s'n.Dvs, om det står i boka de at du skal ha SF og du er i Kualalumpur og finner en olje om heter "GgqqLL" med API spec SF eller kanskje SG eller SH så kan du altså bruke den;)

10-40, 5-30, 20-50 osv sier hvor tykk oljen er ( viskositet) kald og varm.
Om det første tallet er 0, 5 10 eller 20 bryr jeg meg ikke så mye om på sommeren, kun for bilen om vinteren( kaldstart)
Det andre tallet vil jeg ha på 40 ellr 50 for å ha litt tykkere olje ( høyere oljetrykk og mindre slitasje)
Så jeg bruker gjerne 20-50 eller10-40 f.eks.

Bil oljer har "glidemiddel " i seg = mindre friksjon og lavere bensinforbruk;)
Disse glidemidlene kan for noen sykler med våt clutch gi "luggete" clutch


Jeg bruker Biltema( Statoil) syntetisk MC olje og bytter olje + filter etter 6-8 000 km selv omintervallene i følge manualen er 12 000 km