MC-forumet.no

God dag

Jeg måtte kassere mine gamle støtdempere da de lakk olje, dette medførte at jeg handlet noen brukte dempere på høstparten ifjor.
Så gikk det ett halvt år og da skal disse på sykkelen, jeg har en 93 modell.
Monteringen gikk helt greit, men de nye demperne er fryktelig bløte ,de smeller til bunns når jeg kjører over fartsdempere osv, det store spørsmålet mitt er ; hvordan justerer jeg dem hardere og hvordan fyller jeg eventuelt olje på dem ?, forutsatt at det er oljedempere ... hvilket jeg ikke vet !!!

Vedlegger ett bilde og håper noen kan hjelpe meg

Takker

erikperik wrote:God dag

Jeg måtte kassere mine gamle støtdempere da de lakk olje, dette medførte at jeg handlet noen brukte dempere på høstparten ifjor.
Så gikk det ett halvt år og da skal disse på sykkelen, jeg har en 93 modell.
Monteringen gikk helt greit, men de nye demperne er fryktelig bløte ,de smeller til bunns når jeg kjører over fartsdempere osv, det store spørsmålet mitt er ; hvordan justerer jeg dem hardere og hvordan fyller jeg eventuelt olje på dem ?, forutsatt at det er oljedempere ... hvilket jeg ikke vet !!!

Vedlegger ett bilde og håper noen kan hjelpe meg

Takker

Det kan være det er for lite olje på dem. Bor du i Osloområdet ville jeg levert sykkel til Esp1Tech og fått det ordnet der. De kan justere inn oljenivå optimalt, dvs ofte utenfor manualens beskrivelse for å oppnå best mulig funksjon. I utgangspunktet er det fjærene som først å fremst bestemmer stivhet. Deretter vil demping bidra mer eller mindre avhengig av hvor fort det komprimeres, til slutt vil oljenivået bestemme når den luften som komprimeres gir et faktisk bidrag til fjæringen. Dette må ligge innenfor et visst område. For lite olje gir intet bidrag fra luft mens for mye kan gi hydraulisk lås og eller sprengte simmerringer.

Virker som du kan prøve noe av dette selv, ta en prat med en verkstedfyr og få ham til å sjekke standard oljemål i gaffelen via verkstedmanual. Dette skal du forresten finne på nett om du er litt kreativ med googlinga. Så er det bare å sjekke. Gammel olje får du ut ved å demontere gaffel, eller ved å bruke en oljesuger med tynn slange. Sjekk litt rundt om folk bruker en "tyngre" olje enn hva manualen sier. Så er det bare å fylle på ny, men vær nøye med målene.

For å justere demperen stivere bruker du et flatt skrujern og vrir mot høgre i dei spora på toppen, skal komme klikk for hvert stille.

Hei igjen folkens og takk for svar

når det gjelder justering på toppen av dempern så har vi skruene som passer for en flat skrutrekker, og bolten disse går ned i.
hva er de respektive sine funksjoner , og hvordan burde de ideelt være justert.

På benet til demperne er det hva jeg antar å være en tappeskrue for olje, er det så enkelt at jeg avlaster trykket på dempern, åpner skruen i bunn, og løsner hele kransen på toppen av dempern og slipper ut oljen, for derpå å fylle angitt mengde olje rett i toppen av dempern ?

takker for svar

erikperik wrote:God dag

Jeg måtte kassere mine gamle støtdempere da de lakk olje, dette medførte at jeg handlet noen brukte dempere på høstparten ifjor.
Så gikk det ett halvt år og da skal disse på sykkelen, jeg har en 93 modell.
Monteringen gikk helt greit, men de nye demperne er fryktelig bløte ,de smeller til bunns når jeg kjører over fartsdempere osv, det store spørsmålet mitt er ; hvordan justerer jeg dem hardere og hvordan fyller jeg eventuelt olje på dem ?, forutsatt at det er oljedempere ... hvilket jeg ikke vet !!!

Vedlegger ett bilde og håper noen kan hjelpe meg

Takker

Hei!

For det første, det er helt normalt at demperne begynner å svette/lekke olje etter et par år. Med mindre du har stygge hakk i innerbenet (det blanke stempelet som går opp og ned), er det bare snakk om å bytte simringer. Når du først har fått demperne av sykkelen, er dette fort gjort (regner en halvtime på hver demper). Simringer er slitedeler på linje med kjede og bremseklosser!! Så det var kanskje (med mindre innerbena var skadet) unødvendig å kvitte seg med de gamle demperne. Jaja, elg er elg og spist er spist osv.

Det høres ut som du har alt for lite olje på en eller begge demperne dine. Begynn med å skifte ut oljen, og sjekk at du har riktig oljenivå før du setter sammen sykkelen igjen. Du kan justere "forspenningen" (preload) på fjæringen ved å trykke et flatt skrujern hardt ned mot sporene på toppen av demperne, mens du roterer skrujernet litt og litt (kanskje 1/4 omdreining) om gangen. Det er tydelige "klikk" mellom hver innstilling. Hvis du skrur med klokken, kan jeg tenke meg at du har innstillingene "myk" - "medium" - "hard" og så er du tilbake til "myk" igjen. Dvs når du har skrudd en hel omdreining er du tilbake til den innstillingen du hadde i utgangspunktet. Hvis du tar av toppen av demperne (bare en demper om gangen hvis demperne er montert på sykkelen!!) ser du hvordan denne mekanismen funker.

Hvis du liker å skru litt selv, skaff deg en Haynes/Clymer/Honda verkstedmanual for sykkelen din først. Hvis du ikke liker å få skit under neglene, eller har 10 tommeltotter, eller bare ikke gidder å skru, er det jo bare å få verkstedet til å fikse det

erikperik wrote:Hei igjen folkens og takk for svar

når det gjelder justering på toppen av dempern så har vi skruene som passer for en flat skrutrekker, og bolten disse går ned i.
hva er de respektive sine funksjoner , og hvordan burde de ideelt være justert.

På benet til demperne er det hva jeg antar å være en tappeskrue for olje, er det så enkelt at jeg avlaster trykket på dempern, åpner skruen i bunn, og løsner hele kransen på toppen av dempern og slipper ut oljen, for derpå å fylle angitt mengde olje rett i toppen av dempern ?

takker for svar

Justering av preload er egentlig en smakssak. Bruk den innstillingen som passer best for deg, det er jo bare å eksperimentere litt. Den bør jo være myk nok til at du ikke får skiveprolaps på humpete vei, og samtidig så hard at den ikke gir for mye etter når du bremser hardt etc.

Det er en tappeskrue i bunn ja, og påfylling skjer på toppen. Pass på at du får tømt demperen HELT for olje før du fyller på, så du ikke risikerer å ende opp med for høyt oljenivå. Dobbelsjekk med en dertil egnet peilepinne. Anbefaler nok en gang at du skaffer deg verkstedmanual..!

Den lille skruen på toppen er ikke "preload" men "rebound" justering. Denne justeringen har ingen eller liten effekt på hvor fort demperen går i bunn. Rebound justerer dempningen, altså hvor fort demperen går tilbake til utgangsposisjon. Hvis det er preload justering på disse demperne (ikke alle har det) så er det i så fall de store muttrene rundt. Strammer du disse strammer du fjerene inne i demperne (derav "preload"). Dette vil gi merkbart hardere dempere.

Etter litt nøye studium av bilde du postet, så ser det ut som preload er justert omtrent på det slakkeste. Når du strammer mutteren (som nevnt i forrige post) vil hele toppen med rebound skruen bli litt lavere. (Det er denne som presser mot fjæren) Her stikker den veldig langt opp i ser det ut som. Har du manual på sykkelen står det som regel forklart hvordan du setter den tilbake til fabrikk oppsett. Som regel slakker du da alle innstillinger helt, for så å skru et oppgitt antall omdreininger.

Ikke for å kuppe denne tråden altså, men jeg trodde det var preload som ble justert på toppen der (med flatt skrujern). Jeg mener bestemt at det var slik det var på den gamle FZ'n jeg skrudde på for noen år tilbake i alle fall. Dvs man kunne justere hvor mye selve fjæringen var "forspent" i 3 eller 4 trinn. Preload skal vel primært brukes for å stille inn sag'en slik at denne havner innenfor produsentens anbefalinger iht. førerens og evt passasjerens/bagasjens vekt, men i praksis er det mange som bruker denne justeringsmuligheten for å delvis kompansere for dårlige (for myke) fjærer..

Beklager, men det er feil. Zag justeres som du sier med preload, som er det samme som forspenning på norsk. Dette gjøres ved å fysisk spenne/slakke fjæren. Det gjør du ikke med den lille skruen på toppen. Den bare øker/minsker oljeflyten i demperen, dvs rebound.

Hepp hepp. Da var det avklart. Visste på forhånd hva rebound og preload dreier seg om, men visste ikke at det var rebound som ble justert på toppskruen. Man lærer stadig

EDIT: Det vil altså si at preload justeres dersom "spring rate" eller "hardhet" på fjæren ikke er optimal, mens rebound justeres dersom viskositeten på oljen ikke er optimal..? Sorry til trådstarter for denne kapringen, lover å holde kjeft nå

bandit wrote:Hepp hepp. Da var det avklart. Visste på forhånd hva rebound og preload dreier seg om, men visste ikke at det var rebound som ble justert på toppskruen. Man lærer stadig

EDIT: Det vil altså si at preload justeres dersom "spring rate" eller "hardhet" på fjæren ikke er optimal, mens rebound justeres dersom viskositeten på oljen ikke er optimal..? Sorry til trådstarter for denne kapringen, lover å holde kjeft nå

Det er viktig å være klar over at preload/forspenning ikke egentlig justerer hardhet. Spring rate eller hardhet er noe man bare kan endre ved å bytte fjærer. Forspenning justerer hvor mye sykkel synker sammen når den får vekt på seg. For lite preload gir altså en sammensunken gaffel som ikke har den slaglengden den skal ha og vil dermed bunne lettere. Med progresive fjærer som det antagelig er på CBRn blir dette litt mere kompisert enn som så men det er nå i hvertfall prinsippet.
Dersom man bunner behøver ikke dette skyldes myke fjærer men dårlig demping. Ved kjappere slag spiller dempingen inn vel så mye som fjærene. Møkkete olje medfører at masse dritt setter seg i skivene som sørger for dempingen og åpner disse for mye. Da får man ikke dempet bevegelsen og hele sulamitten slår i bunn. Skikkelig rengjøring av alle interne komponenter er derfor første steg til en fungerende gaffel.

Helt enig, men iom at demperne er hentet fra en annen sykkel er det viktig å få innstillingene tilbake slik det skal være i utganspunktet. Hvis man begynner å skru uten et brukbart utgangspunkt er det lett å skru seg helt bort.

916 wrote:Helt enig, men iom at demperne er hentet fra en annen sykkel er det viktig å få innstillingene tilbake slik det skal være i utganspunktet. Hvis man begynner å skru uten et brukbart utgangspunkt er det lett å skru seg helt bort.

Neppe. Forspenning er noe som skal justeres etter antall mm. sammentrykking uanasett hva manualen sier, og returdemping fra max til min tilsvarer noen få klikk på en racing demper på de gafflene. De er altså designet for at man ikke kan skru seg helt bort, til det er det rett å slett ikke justeringsmuligheter nok. Betyr ikke at man kan bomme litt, bare at det ikke betyr all verdens med mindre man skal på bane å kjøre fort.