MC-forumet.no

Jeg gjorde samme øvelsen for noen år siden og opplevde at strømmen gikk ned i takt med økende rustlag på anoden. Hyppig rensing av anoden gjør denne prosessen mye mer effektiv. Større overflate på anoden hjalp også. Strømmen går korteste vei gjennom væsken, så det er helt naturlig at det er rust-ionene nærmest anoden som står først i køen.
Jeg hadde bare en 12V strømforsyning, sånn maks 2,5A. Det tok for lang tid og jeg gikk også over til syrevask.
Høyere spenning vil sikkert gi raskere prosess, men det har jeg ikke prøvd.

Jeg vurderte om jeg skulle bytte elektrolytt og forsøke flere ganger. Meget mulig det hadde blitt bra til slutt, men vask og syre virket som en raskere prosess.

Mistenkte at oljelekkasjen kunne være girolje, så jeg tappet ned den. Lekkasjen viste seg å være totaktsolje, så det var bortkastet. Menmen, greit med et oljeskift.
Skrudde av mutterne på de to studboltene til veivhuset. Ser en liten ansamling av totaktsolje på den ene etter at det har stått i en dag. Burde nok skru boltene ut og sette gjengene inn med tetningsmasse for å få dette helt tett, men tenkte å forsøke først med tetningsmasse under mutrene.
Bruker Threebond, som er beregnet på bla. tetting av skjøten mellom halvdelene av veivhus. Forhåpentligvis holder dette, det blir i alle fall ikke verre.

Nå er det bare å fylle kjølevæske og litt generell montering, så er RD’en klar til start. Tenkte jeg skulle fylle billig bensin på en jerrykanne i dagtidlig, men selvfølgelig var det første gang på lenge at bensinen ikke var billig på en mandagsmorgen.

Før jeg faktisk kan kjøre den noe må jeg også bytte bremsevæske, og sjekke at alt er i orden. Håper jeg ikke finner noe mer som er galt.

Jeg har et slikt USB-endoscope kamera som du kobler rett til en smarttelefon her inne i Vegsundet. Har Android så jeg lastet ned en app og så er det bare å kjøre i vei.

Du kan få låne og prøve det om du ønsker.

Takker for tilbudet, akkurat nå er det litt hektisk med flytting og oppussing, men hadde vært artig å prøvd. Kan ta kontakt senere i sommer.

I går fikk jeg sneket meg til å skru litt mer.
De to boltene ser ut til å holde tett, var ikke kommet mer olje på dem.
Monterte bensinkranen på tanken og byttet bensinslangen. Den gamle hadde est ut, det er vel på grunn av etanolen i 95 oktan.

Fylte opp med kjølevæske. Lufteprosedyren er bare å fylle, starte opp, la den gå på tomgang en stund og etterfylle.

Monterte tanken. Den passer, men den passer kanskje ikke helt inn.
Hadde ikke bensin, og bremsevæsken må skiftes før jeg kan kjøre. Altså ble det en liten handletur.

Blandet 2 % olje i bensinen, siden jeg observerte en luftlomme i oljeslangen til den venstre forgasseren.
Startet på 4. tråkket på starteren. Det er nokså nøyaktig ett tråkk for hvert år den har stått siden den gikk forrige gang. Det eneste som er bedre enn lyden er lukten

Etterfylte kjølevæske, det var ikke mange dråpene som gikk nedpå.

Nå som jeg vet den starter byttet jeg bremsevæske foran og bak. Litt rotete prosess, så kun ett bilde.
Bremsevæske bak før skifte. Tømte beholderen og tørket rent, kjøre igjennom ca. 2,5 dL. Kjøpte 1 L DOT 5.1 på Biltema til 99 kr, synes det var en grei pris. Bremsevæsken foran då like ille ut, samme prosedyre der. Dro igjennom ca. 5,5 dL til sammen på begge caliperne. Bruker trykkluftdreven bremselufter, det går som en drøm.
Fikk på alle dekslene.
Kjørte til jobb i dag. Den går akkurat like dårlig på bunn og bra på topp som jeg husket, men bremsene er helt katastrofe. Stopper bedre med å sette hælene i asfalten enn å bruke frambremsa. Kjennes ut som at bremseklossene er av tre. Bakbremsa er ganske bra. Hvis jeg finner bremseklosser som ikke koster all verden skal jeg prøve å bytte foran og vaske skivene med bremserens.

Herlig å se at det er liv i den gamle to-takteren igjen. Dette har vært en sykkel jeg har hatt lyst til å eie helt siden den ble lansert, da var jeg vel 15-16 år. Er noe eget med lyden av en to-takter, og i tillegg får man lukta ja.

Så nå er det bare å få den helhetlig lakkert da, du får kjøpe inn litt lilla lakk, og starte på jobben.

Herlig at du deler...lykke til videre !

Koselig lesing dette

Angående frambremse, jeg ble fortalt at det var for mye chrome i metallet på 80-tallet, så selv med nye klosser vil man få dårligere bremseeffekt enn om man kjøper en ny og mykere bremseskive, og helst med hull/slisser. Hilsen en som har noenlunde OK frambrems tørre dager, men null bremser i regnvær.

Friksjonen på de "alltid blanke" bremseskivene fra 70 tallet og opp på 80 tallet er det for mye krom i stålet.de eneste fra perioden med brukbar friksjon er Motoguzzi sine støpejernsskiver-men de ruster.
Det eneste man kan gjøre utenom å skifte til moderne skiver(hull/slisser har lite å si) er å benytte kvalitetsklosser med "dobbelsintrede" belegg, HH mener jeg er betegnelsen.

RD`n har littmer moderne skiver så her holder det med gode klosser fra SBS-dog må de slites til de gamle skivene.

Hadde en Syzuki GS750 med doble skiver forran og de hadde 0-bremsevirkning de første 50 meter i regn-hvis en ikke satt med fingeren på bremsen og holdt skiva varm.på tørt var de sånn passe dårlige men stoppet etterhvert-bedre enn trommelbrems (som dog var bedre i regn).

Interessant info om krom i bremseskiver, dette problemet var jeg ikke klar over. I mitt tilfelle tror jeg ikke det er dette som er problemet. Det er, så vidt jeg vet, samme bremseskive bak som de to foran. Bakbremsen fungerer ganske bra, ikke noe å utsette på den. Når jeg skriver at frambremsen er på nivå med å sette hælene i asfalten så er det ikke en overdrivelse. Å slakke forsiktig på farten går fint, men tar du et krafttak og klemmer det du klarer er bremseeffekten fortsatt «slakke forsiktig på farten». Om bremseklossene hadde vært spikket ut av en vedkubbe hadde nok bremseeffekten vært mye det samme.

At den ene bremseskiven bak biter så utrolig mye bedre enn de to foran peker mot at det ikke er skivene som er problemet.

ole m. wrote: ↑19 Jun 2024 11:01 Herlig å se at det er liv i den gamle to-takteren igjen. Dette har vært en sykkel jeg har hatt lyst til å eie helt siden den ble lansert, da var jeg vel 15-16 år. Er noe eget med lyden av en to-takter, og i tillegg får man lukta ja.

Så nå er det bare å få den helhetlig lakkert da, du får kjøpe inn litt lilla lakk, og starte på jobben.

Har rødt og hvitt fra RR-karrieren, heller mot å kjøpe noe blått og gå for tilnærmet originalt utseende. Men det er jo lettere å lakke alt i en farge…

inunf wrote: ↑20 Jun 2024 10:59 Interessant info om krom i bremseskiver, dette problemet var jeg ikke klar over. I mitt tilfelle tror jeg ikke det er dette som er problemet. Det er, så vidt jeg vet, samme bremseskive bak som de to foran. Bakbremsen fungerer ganske bra, ikke noe å utsette på den. Når jeg skriver at frambremsen er på nivå med å sette hælene i asfalten så er det ikke en overdrivelse. Å slakke forsiktig på farten går fint, men tar du et krafttak og klemmer det du klarer er bremseeffekten fortsatt «slakke forsiktig på farten». Om bremseklossene hadde vært spikket ut av en vedkubbe hadde nok bremseeffekten vært mye det samme.

At den ene bremseskiven bak biter så utrolig mye bedre enn de to foran peker mot at det ikke er skivene som er problemet.

ole m. wrote: ↑19 Jun 2024 11:01 Herlig å se at det er liv i den gamle to-takteren igjen. Dette har vært en sykkel jeg har hatt lyst til å eie helt siden den ble lansert, da var jeg vel 15-16 år. Er noe eget med lyden av en to-takter, og i tillegg får man lukta ja.

Så nå er det bare å få den helhetlig lakkert da, du får kjøpe inn litt lilla lakk, og starte på jobben.

Jeg har samme bremser på 1986 SRX-6, det er ikke akkurat skremmende bitt i frembremsen på den heller. Har du sjekket at stemplene i kaliperne går fritt? Viktig at det er minst mulig friksjon her, siden utgangspunktet ikke er det beste. Jeg har ikke forsøkt med annet materiale i skivene på den, men tror nok det kan hjelpe. Men det viktigste er nok å finne bremseklosser som er gode.

Jeg har en Moto Guzzi 850-T fra 1974, den har kun en bremseskive foran, men har likevel helt overlegne bremser i forhold til noe japansk fra 70- og tidlig 80-tall. Her er det støpejernsskiver, som mekkern sier, og Brembo P08 kaliper.

inunf wrote: ↑20 Jun 2024 10:59Har rødt og hvitt fra RR-karrieren, heller mot å kjøpe noe blått og gå for tilnærmet originalt utseende. Men det er jo lettere å lakke alt i en farge…

Hold den original! Vi er vel ikke ute etter å gjøre ting enklest mulig?

Skiver med dårlig bitt, i England gjorde de ikke som japaneserne som blandet inn krom i jernet. De tok istedet støpejernskiver og la på krom elektrolytisk. De funket antakelig enda dårligere enn de japanske. Jeg har slipt bort krommet på en slik skive, og den funker veldig bra.

Har hatt problem med at RD’en slurer på høyt turtall. Clutchen er nesten helt ny, byttet den i 2019 men har ikke kjørt plagsomt mye siden den gang. 1000 km maks. Byttet til stivere fjører også. Altså skulle det ikke være noe problem med clutchen. Søkte litt rundt på nettet, og fant ut at clutchen har en justeringsmekanisme i senter av clutchplantene som må stilles riktig etter at man bytter clutchen. Det var nytt for meg, så da er det rimelig å anta at jeg ikke hadde justert riktig da jeg byttet clutchen.

Håper var å berge pakningen på clutchdekselet. Giroljen byttet jeg i fjor, så den ville jeg også bruke opp igjen. Kjølevæsken var fra 2019, så den bestemte jeg meg for å bytte uansett.
Tappet kjølevæsken av radiatoren.
Dekselet av, justeringsmekanismen kan sees i midten av clutchen. Satte en plankebit under ene benet på midtstøtta for å motoren litt på siden i håp om å beholde mer girolje og kjølevæske i motoren.
Riktig justert.
Montert sammen igjen. Styret noe fryktelig med å få dekselet på plass igjen. Først var problemet å få drevene til vannpumpa og oljepumpa til å passe, mens jeg styret med det datt akslingen til kickstarteren ut. Var på og av med dekselet flere ganger for å finne riktig stilling på den, til slutt fant jeg ut av det. Haynesmanualen var fullstendig ubrukelig.

Fylte på ca. 5 dL kjølevæske og oljen som jeg tappet av pluss ca. 2 dL ekstra. Tok en prøvetur, sluringen er borte!
Stoler ikke helt på pakningen, med en ny hvit fille bør jeg få klart svar på om det lekker.

I morgen skal jeg kjøre til Kristiansund for å møte kona og guttungen, de dro oppover i dag. Meldt møkkavær, men returen på søndag kan bli ok i følge yr. Lader opp varmevest og varmehansker, så holder jeg forhåpentligvis varmen.
Begynte å jobbe på koblingene til den nye ECUen til 250’en.
Forsøker å dele det opp slik at det blir maks to av hver størrelse av koblingene, en han og en hun. Da blir det lett å huske hva som går hvor senere.
Koblingsskjemaet til ECUen spesifiserer at to ledninger skal kombineres. Det kunne vel produsenten like gjerne ha fikset før de sendte den fra seg, men greit nok, da fikk jeg en anledning til å fyre opp loddebolten.
Det ble to koblinger i dag.
Huset kommer seg også. Ferdig i februar/mars neste år, sier de.

"Feil" olje er ofte grunn til sluring hvis justering ikke tar bort problemet. Syntetisk MC-olje har en tendens til å gi sluring, uansett hva folk sier, jeg har prøvd flere typer, også delsyntetisk. Derfor bruker jeg konsekvent mineralolje, men det begynner å bli et tynt marked for det. Tidligere brukte jeg Valvoline Durablend, men den er ikke å oppdrive lengre. Yamalube M4 finnes heldigvis fortsatt, dyr, men går å få tak i. Eller har jeg sett Motul i mineralolje på nettet (XL-Moto.)

Ser det diskuteres både på diverse forum og i kommentarfeltene på youtube-videoer om mc-olje, at flere har erfart det samme som meg. Og mange ikke.

Neste vår vil gå på å la sykkelen stå og anlegge hage da..? Det må være deilig å få seg nytt hus. Og samtidig slippe å ha oppussing i hodet de nærmeste årene.